*Sabre laser de Sen tabesi part 2
Suite de la fabrication du sabre de Sen Tabesi
En relation avec l'article précédent, voici le fourreau pour Cosplay star wars. Et oui : quand les sabres sont éteints et fixés à la ceinture, le cosplayer se doit de retirer les tubes en polycarbonate représentant le laser de ces armes. Or, comme il ne peut pas se trimballer dans la convention avec ses tubes à la main - pas terrible, comme représentation du Jedi - pourquoi ne pas faire un fourreau de la même couleur que la doublure de la bure ?
En effet, il suffit de le porter accroché à la ceinture dans le dos. Avec la bure, il devient invisible.
Les tubes en polycarbonate se glissent dedans lorsque les sabres sont éteints et les mains sont libérées. Que du bonheur
Notez au passage la présence des capuchons, empêchant toute poussière de rentrer dans le tube et permettant de garder un bon rendu de luminosité lorsque la lame est fixée sur le sabre laser (bouchon enlevé, bien-sûr.
J'ai préparé des morceaux de tissu pour faire des poches intérieur sur la veste de kimono.
Concernant le manchon porte-lame, porte-LED, au départ, je voulais n'utiliser que les 3 vis alignées du manchon pour le tenir dans le tube d'aspirateur servant de garde du sabre-laser. Le manchon porte-lame, porte-LED luxeon est fabriqué par thecustomsabershop.com et est spécifiquement conçu pour les tubes d'aspirateur... Oui, mais pour les tubes "pleins", pas les tubes rétractables qui sont, forcément, les tubes que j'ai choisi.
Du coup, il a fallu que je coupe une section de tube pour en faire une bague et mettre ainsi un peu de matière dans le vide entre la paroi interne du tube d'aspirateur externe et le manchon porte-lame.
Si jamais je ne voulais utiliser que les 3 vis alignées du manchon porte-lame pour le tenir dans le tube, il faut donc que le manchon enfoncé de plusieurs centimètres dans le tube pour que 3 trous soient percés derrière la tête du tube d'aspirateur externe. Pour un rendu graflex-like, c'est moyen. On a dû travailler sur le kit de conversion Luke ep. VI commandé aussi chez TCSS pour le frangin car le kit est vierge de trous taraudés. Il a fallu percer et tarauder nous-même le kit. Pour un meilleur maintien, il a fallu percer 4 trous à 90° chacun l'un de l'autre. J'ai la chance d'avoir ces 4 trous déjà percés et taraudés sur mes manchons. Pourquoi ne pas les utiliser ?
Pour gagner un peu de place dans le sabre, et mettre ainsi le radiateur de la LED le plus en haut possible, j'ai pris des marques sur le tube externe pour que la vis sans tête servant de bloc-lame du sabre (trou isolé sur la photo dans le même alignement que les 3 trous cités précédemment) corresponde avec la fente de la tête du tube d'aspirateur externe.
Normalement, j'ai prévu mettre des oreilles de lapin style Graflex si j'arrive à plier des petites plaques de métal. Ces oreilles de lapin cacheraient la vis sans tête bloc-lame, accessible uniquement avec une clé à laine.
Pour résumer : placer le manchon porte-lame, porte-LED dans la tête du tube d'aspirateur externe n'est possible qu'avec une bague de maintien qui sera elle aussi percée et taraudée en même temps que le tube d'aspirateur en 4 trous à 90° d'intervalle pour une bonne tenue dans les 3 axes de pivot possible. La lame en polycarbonate sera maintenue par une vis boc-lame qui sera cachée entre les oreilles de lapin style graflex.
Je pense que l'aspect "movie-like" va en prendre un coup car essayer de tout caser dans le sabre va ressembler à une super partie de Tetris.
Rien que monté comme cela, le sabre mesura quand même 33 cm. 58 cm en mode double-lames.
Sur la gauche du sabre : la partie "morte" du sabre à cause du ressort qui permet au sabre de tenir en mode double-lame. Cette zone "morte" est reproduite sur le second sabre car le premier sabre s'emboite dedans.
Puis, vient le haut-parleur, qui sera protégé par une rondelle issue d'un disque dur.
Je pense que l'interrupteur et le port de recharge viendront dans la zone suivante, à 90° d'écart.
Puis, le pack d'accu surmonté de la carte son et pourquoi pas, s'il y a la place, d'un élément décoratif permettant de préparer le montage des cristaux.
La partie correspondant à "l'activateur de champ cylindrique" ne sera sûrement pas construite car des potentiomètres et le gradateur luxeon prennent de la place.
En dernière partie, le manchon porte-lame et porte-LED dont l'emplacement a été optimisé avec l'étude de l'article précédent.
Voici la seconde étude du Tetris version Star Wars : côté émetteur, je vais regrouper les potentiomètres, le port de recharge et le détecteur de chocs, au plus près de la lame. Dans ce cas, de la place est économisée par rapport aux potentiomètres en ligne. Par contre, il va falloir que je joue de la colle epoxy pour que les potentiomètres et le détecteur de chocs soient solidaires avec les deux disques en plastique noir. Le port de recharge se doit d'être mobile pour pouvoir sortir la tête et se faire fixer dessus l'attache covertec qui permet au sabre de tenir à la ceinture.
Je pense y coller un système de vis pour pouvoir faire tenir des montants taraudés en laiton et en alu pour rigidifier le module électronique sur une architecture de disques en plastiques. De même, les plus gros disques seront aussi taraudés de manière à pouvoir être fixés aux tubes extérieurs.
L'autre soucis concerne les cristaux : je vais devoir mettre le gradateur dans la chambre du cristal. L'idée ne m'enchante pas plus que ça. Peut-être qu'avec une carte ultrasound 2 ou mieux : cristal focus, je n'aurai pas ce problème ^^ :)
Comme tout cavalier qui tombe de cheval, il faut remonter tout de suite après.
J'ai donc travaillé sur le second sabre. J'ai veillé 15 fois à bien positionner le tube dans l'étau de la colonne à percer pour que la pointe du foret se positionne sur le sommet de la courbe du sabre. Sur mes sabre, je dois calculer la position des trous sur le tube extérieur. Pas forcément facile. Heureusement, je me suis mieux débrouillé sur le second sabre
Cependant, il va falloir que je travaille encore un peu dessus car la pluie et le soir m'ont fait rentrer et le travail n'est pas encore fini : je dois encore retravailler quelques trous qui ne sont pas correctement alignés. Pas de problème car les vis utilisées ont des têtes larges et pourront cacher le tout.
Le gros point noir, c'est le premier sabre.
J'ai retenu 3 idées pour m'en sortir.
- la première : abandonner ce tube et travailler un 3ème tube d'aspirateur, mais le soucis est qu'il faut que je refasse la découpe de l'émetteur.
- la seconde : voir s'il existe du mastic couleur chromé ou argenté qui me permettrait de colmater les trous "en trop", mais je ne suis pas sûr que ça existe. De plus, si ce type de mastic existe, je ne suis pas sûr du résultat final.
- la dernière : le "cache-misère" : j'ai des feuilles de plastique noir d'1 mm d'épaisseur, rien ne m'empêche de découper une bande, de la percer et de la faire tenir par des vis sur le tube d'aspirateur. L'autre avantage et que ça collera toujours au style du sabre : blanc, gris et noir. Je pense adopter cette solution.
Voici ce que donne le résultat :
Je compte mettre de la gaine thermorétractable en guise de "cache-misère" sur les deux sabres au niveau des trous ratés.
Aujourd'hui, j'ai donc réfléchi à la localisation des différents trous permettant de passer des rivets pour tenir les bouts de courroie de distribution qui feront office de grips et la localisation du dernier disque de l'architecture du module électronique en tenant compte de l'épaisseur de ce disque et du haut parleur.
Pour cela, avec un fil à plomb, j'ai tracé au feutre indélébile... enfin, qui s'efface à l'alcool, une ligne verticale sur laquelle j'appuie toute mes mesures. Comme ça, tous mes trous sont alignés. Le tracé des futurs trous, en tout cas.
Concernant les grips :
4 grips seront positionnés sur chaque tube permettant au sabre de tenir en double-lame à 2 cm du rebord côté tête de sabre. Comme ça, ils ne gêneront pas l'attache du sabre lors de la position ou du détachement du sabre à la ceinture. Chaque courroie mesurant 3,6 cm, j'ai positionné mon 1er point à 2 + 3,6/2 = 3,3 cm du bord du sabre. Puis, avec un bout de courroie, j'ai reporté sa largeur 3 fois de manière à avoir tous les milieux de tous les bouts de courroies.
Chaque section de courroie mesure "13 creux", j'ai donc percé au milieu du 7ème pour l'emplacement du rivet.
Malheureusement pour moi, car cela va faire quelques jours que cela me chiffonne : autant pour les tubes d'aspirateur, l'enchainement creux-bosse de la courroie s'enchaînait impeccablement bien, autant sur les tubes issus des montants de but de foot, je me retrouve avec 2 bosses l'une à côté de l'autre. Je pense les couper toute 2 et les faire tenir avec une plaque arrondie issue d'une chute de tube d'aspirateur rivée au tube.
Côté couleurs, la plaque chromée cassera la partie "noire" des bouts de courroie sur un tube brossé et vernis "gris mat" alors que la tête du sabre est chromée et l'émetteur alu. Un sabre tout en nuances de gris allant du clair à l'obscur, comme mon Jedi, Sen, qui est un Jedi Gris après avoir visité les 2 côtés de la Force ^^ :)
Concernant la fixation du module électronique avec les 2 tubes :
Pour le moment, une vis tient tout l'ensemble. Suivant le nombre de vis qu'il me reste et la solidité d'une attache, je verrai si je place 6 vis ou non. C'est encore à l'étude.
La largeur de mon disque en plastique est de 8 mm (à l'origine, 8 carrés d'1mm d'épaisseur de feuilles de plastique noir limés au tour et ayant fondus en un disque noir.) et celle du haut parleur 5 mm. Au total, en gros, 15 mm.
J'ai reporté les mesures sur le tube externe et ensuite, avec une vis "spéciale métaux" en guise de poinçon et un marteau, j'ai marqué les trous. Et, avant de percé, j'ai mis un peu d'huile de vaseline pour faciliter le perçage.
Comme dans du beurre ^^
Sinon, en lisant les tuto' d'Erv', je me rends compte que la "zone morte" en cul de sabre servira en fait de caisse de résonance et amplifiera donc les sons du sabre...
voici le sabre laser de Sen Tabesi en version double-lame. Je ne sais pas combien mesure un Dark Maul, mais là, je suis à 58,5 cm.... 2m50 à manier en double-lames avec les lames en polycarbonate attachées... ça va être sportif... à n'utiliser que dehors ^^
Ce sont des aimants de malade commandés il y a un an chez www.supermagnete.fr, des S-30-15-N :
Diamètre : 30 mm
Epaisseur : 15 mm
Poids : 81 g
Nickelé (Ni-Cu-Ni)
Magnétisation : N42
Force d'adhérence : ~ 23 kg
En fait, ce qui me blase avec mes sabres, ce sont les 7cm au niveau des pommeaux qui correspondent au recouvrement entre les deux sabres une fois montés en double-lame : le sabre au pommeau de diamètre 33/35 mm s'enfonce de 7 cm dans le sabre au pommeau de 36/38 mm. C'est une "zone morte" où je ne peux rien mettre et qui allonge le sabre pour rien. Car quelle est l'utilité de se battre avec un sabre dans chaque main si ces sabres sont plus longs que les sabres classiques ? De mon point de vue, ils se doivent d'être plus courts.
Utiliser des aimants permettraient de raccourcir cette "zone morte".
Après, pour un meilleur maintient, je compte rajouter des rivets qui permettront de bien caler les sabres et éviter tout jeu qui empêcheraient la magnétisation de correctement se faire.
J'ai confiance en les 23 kg de force d'adhérence des aimants, ayant passé toute une après-midi à m'esquinter les mains et ma patience pour les désolidariser. 23 + 23 = 46 kg, je vais devoir faire de la muscu pour pouvoir désolidariser les sabres en une fois et cela m'étonnerait qu'avec des rotations les sabres puissent se détacher l'un de l'autre. Ils sont costauds, ces aimants.
Sachant qu'un aimant fait 15 mm d'épaisseur, 2 aimants font donc 30 mm, la zone "morte" minimale devra donc être de 3 cm (avec les rivets qui empêcheraient le jeu). Un rajout de sécurité de 10 mm pourrait être envisagé pour augmenter le maintient.
Les sabres passeraient de 33 cm à 29. Si je veux les raccourcir plus, cela sera en fonction du montage du module électronique, de la réduction des cristaux de Force et de l'agencement des différents composants.
Je vais devoir plancher sur la question.
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