Les accus ont une durée de vie de 2 ans, qu'elles soient utilisées ou non. J'ai décidé de mettre des petits connecteurs pour pouvoir démonter à loisir les accus ou tout autre composant du sabre laser. J'ai donc pris des barrettes sécables pour réaliser mes œuvres. Pour que cela tienne convenablement et pour éviter les court-circuits, j'ai ajouté de la gaine thermo-rétractable.
Le sabre laser de Sen Tabesi
- LED luxeon remodélisée et apport de détails petite vidéo sur l'avacement des travaux:
Avant de monter son sabre-laser, il faut avoir une idée 3D du sabre pour ne rien laisser au hasard.
- ajout de l'aspect brossé sur les tubes principaux
- ajout des trous de fixation de ces tubes
- remodélisation des courroies de distribution en tenant compte du diamètre des tubes principaux
- modification d'un des tubes principaux pour qu'il tiennent compte du renfoncement lui permettant de s'intégrer dans l'autre tube principale en mode "double-lame"
- modélisation des tubes d'aspirateur qui tiendront les pommeaux LED + lame
- modélisation des batteries dans leur gaines thermo-retractables
(- ajout de piges 5, 10, 20, 30 cm pour vérifier l'échelle entre les pièces)
Avancement du projet :
Vu la puissance des LED RVB actuelles, je vais devoir me rabattre sur une LED K2 star blanche super puissante (dépassant les 200 lm) et je placerai un filtre devant comme sur le tuto d'Erv'.
Je garde cependant l'idée de monter les potentiomètres sur le manche du sabre même s'ils ne seront pas connectés au circuit électronique en attendant le jour où une luxeon RVB avec optique adaptée dignes de ce nom sortent.
J'ai contacté TCSS à propos des manchons porte-lame adaptables sur tuyaux d'aspirateur qui étaient en rupture de stock :
http://www.thecustomsabershop.com/125-Sink-tube-LEDBlade-holder--P269.aspx et ils devraient en refaire d'ici la semaine prochaine ^^
Après, comme mon tube d'aspi est un tube rétractable, il va falloir que je vois pour l'adapter : je pense garder 10 cm de tube interne qui sera maintenu par les mécanismes du tube rétractable et assuré par des tubes PVC adapté et par des vis de maintient au cas où le support ne conviennent pas au porte-lame.
Du coup, je vais bientôt pouvoir commander mes attaches de sabre laser
Pour les modules sonores, j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui était intéressé par un sabre MR Anakin abimé, du coup, je pense qu'on va acheter le sabre en commun sur ebay : il aura sa poignée et moi l'électronique tout le monde sera content
Il ne m'en manque donc plus qu'un module électronique MR
Je viens de recevoir le colis de chez Erv' : plecterlabs.com comprenant :
- 2 packs de 8 cristaux de Force
- 2 films diffuseurs pour lame luxeon avec deux papiers miroir
- 2 gradateurs luxeon compatible MR
- 2 indicateurs de niveau de piles
- Pour les cristaux de Force, c'est vrai que seuls les cristaux violets m'intéressent, pour les mettre dans la chambre du cristal de mes sabres, mais je pourrai faire un présentoir pour les autres, si l'envie m'en prend.
- Les films diffuseurs se glissent dans le tube de polycarbonate pour augmenter la luminosité à l'intérieur de la lame, le papier miroir se met en bout de lame pour permettre à la lumière de refaire un tour dans le sabre.
- Pourquoi un gradateur luxeon compatible MR ?
Parce que je compte abandonner l'idée d'utiliser des modules sonores de sabres hasbro pour un module de chez Master Replica qui produit de meilleurs sons que les hasbro... mais qui sont moins biens que les cartes crystal Focus de chez Erv', mais à 115€ la carte, le choix est vite fait -_-'. Du fait du câblage des cartes MR difère des CF, il faut un gradateur compatible.
Le gradateur permettra de simuler l'activation et la désactivation de la lame. C'est grâce à lui aussi que la lame fluctue, donnant ainsi l'impression qu'elle est vivante.
- Concernant les indicateurs de niveau de pile, les LED ne sont pas montées pour permettre à l'utilisateur (missa) de les monter ailleurs (à la circonférence du sabre, par exemple).
Je ne sais pas si c'est recevoir le colis qui m'a motivé ou pas, toujours est-il que j'ai ressorti :
- l'établi pliant,
- l'étau,
- la meuleuse et
- son papier de verre (pour meuleuse)
Opération : "découpe du sabre de Sen, phase 2"
L'avantage des loupés précédents, c'est que j'ai acquis des points d'XP en découpe de tube (niveau 3, au moins).
Du coup, j'ai laissé une bonne marge pour tailler les tubes. Mais c'est cette marge qui m'a inquiété beaucoup (rien à voir avec Mme Simpson).
En effet, comme mon sabre est fait de 2 tubes d'aspirateurs imbriqués dans 2 tubes de montant de but, il serait judicieux de tenir compte de l'électronique à l'intérieur car une partie du sabre sera forcément creuse pour laisser un des tubes rentrer dans l'autre(comme papa dans maman (exemple typique d'un mécano désirant montrer que des pièces peuvent s'emboiter)).
Pour l'autre sabre, c'est le ressort de la languette qui prend la place. (désolé pour les commentaires mécanos et autres blagues sans aucun rapport avec le sujet, je les ai mis en gris pour les cacher, mais vous pouvez les lire en surlignant les phrases en gris avec la souris)
Bref, j'ai parcouru les forums spécialisés et autres tutos trouvés sur le net, et il apparait qu'un sabre fait entre 25 et 30 cm de long pour les modèles standards. J'ai opté pour 26 cm comme dimension du tube d'aspirateur, sachant que je peux à tout moment le découper à nouveau pour le raccourcir au cas où.
Mais en ajoutant la partie permettant d'emboiter les sabres, le sabre est ramené à 33 cm. Une fois monté en double-lames, il mesure 60 cm. Je dois donc construire mon module électronique pour déterminer la quantité de tube "en trop".Mais je n'en suis pas là.
J'ai donc tracé à l'indélébile (qui s'efface à l'alcool, il faut savoir), une marque à 26 cm pour les tubes d'aspirateur, et 22 cm pour les tubes brossés (les montants de but). J'ai serré chaque tube entre 2 planchettes de bois pour les protéger de l'étau.
Je me suis ensuite protégé les yeux et les oreilles, car une meuleuse en marche - surtout la mienne - c'est tout sauf silencieux et ça fait des étincelles partout.
J'ai coupé le tube à ~ 5 mm de la marque (j'ai bien fait car j'ai eu un trait de coupe qui a biaisé sur un tube)
En remplaçant le disque de coupe par un disque papier de verre sur la meuleuse, j'ai pu ramener le bord du tube à la marque tracée dans un beau perpendiculaire et droit.
J'ai ensuite retiré les tubes internes des tubes d'aspirateurs. Perso, je trouve qu'on pourrait en faire un sabre laser car ils ont une bonne tête et pourraient convenir à de plus petites mains que les miennes (comme Lucie(mais elle ne veut pas de luxeon))
Je vais pouvoir mesurer le diamètre interne du tube externe du tube d'aspirateur et pouvoir en déduire les disques qui serviront à l'architecture du module électronique.
Cela va faire plus de 6 mois que je fais des études concernant les sabres laser. Les sites comme plecterlabs ou TCSS ont été de vraies mines d'or en matière d'enseignement, de tutoriels et de ressources. Je n'oublie pas non plus Erv' et Arko, ainsi que les membres du J.O. - une pensée surtout aux Maitres Hett, Kordo et Korr - qui ont la patience de subir mes 60 000 questions par jour et autres demandes d'aide.
Sur la photo illustrant l'article, vous pouvez voir tout ce que j'ai réuni à ce jour pour créer mon projet de sabre laser. Il manque encore quelques pièces, mais la majorité des composants sont là. La conception du sabre devra se faire en plusieurs étapes. Je les distingue comme suit et je ne les ferai pas forcément dans cet ordre :
câblage du chargeur :
L'ultramat 14 est quasiment ce qu'il se fait de mieux en matière de chargeurs car il gère autant les accus NiMh et Li-ion. Cependant, je vais devoir câbler entre le chargeur et le sabre car les fils n'étaient pas vendu avec.
Pour cela, j'ai acheté 2 fiches bananes (une rouge et une noire), du fil pour haut parleur (rouge et noir) qui ont cet aspect pratique d'être déjà collés l'un à l'autre et un embout basse tension.
Je vais souder l'ensemble en faisant gaffe à la polarité et pourrait avoir ainsi les fils de recharge entre le chargeur et le sabre.
Je vais sans doute devoir réfléchir à un système pouvant mettre les accus des deux sabres en série pour pouvoir les charger ensemble en une seule boucle. Là, je demanderai l'avis d'experts en la matière ^^ sinon, je suis bon à charger un sabre, puis l'autre car il est interdit de faire des charges "en parallèle".
Les connecteurs :
Je compte souder des connecteurs au niveau de chaque "bloc" (alimentation, son, lumière, interrupteur) pour ne pas avoir trop de difficultés à monter et démonter le sabre.
Pour cela, j'ai commandé des barrettes mâles et femelles séquable que je couperai par lot de 2. Un petit coup de soudur avec le fil qui va bien et protégé avec de la gaine thermo-rétractable, je fais des connecteurs maison.
Le bloc alimentation :
Commandées sur un site américain et reçues de Hong Kong, j'ai deux TrusteFire TR14650 1600aAh 3,7V Li-ion par sabre. le 14 pour 14 mm de diamètre et 650 pour 6,5 cm de long (plus longue que des piles AA). Cependant, ces 2 accus valent pour 4 accus AA Ni-Mh 2700 mAh : ça me vaut un gain de place conséquent dans mon sabre laser et me permettra donc d'installer une chambre du cristal sans trop de problèmes.
Je vais devoir utiliser de la pate à souder pour préparer les accus et ensuite souder des fils pour les mettre en série. J'utiliserai une gaine thermo-rétractable pour maintenir le tout.
Pour faire plus "movie-like", je vais essayer de positionner les embases basse-tension au niveau de l'attache du sabre car dans le film, c'est grâce à l'attache sur la ceinture que le sabre se recharge.
Le son :
Le son est crée à partir de cartes issues de sabres laser FX Master Replica. J'en ai deux modèles : une carte marron avec détecteurs de mouvements et de choc sur une carte annexe et une carte verte avec détecteur de mouvement sur la carte et le détecteur de choc sur une carte annexe. Si jamais vous entendez comme un frottement quand vous bougez la carte verte, ne vous inquiétez pas, c'est le fonctionnement normal du détecteur de mouvement qui est dessus.
Le haut parleur sera vers le pommeau du sabre pour une meilleure propagation du son.
La lumière :
C'est une des parties "pointues". Le principe de base, car je ne vais pas refaire le tuto' d'Erv', c'est qu'il faut :
- une LED luxeon
- un porte optique
- une lentille 5 ou 6°.
- un dissipateur de chaleur car la LED, une fois allumée chauffe beaucoup
- de la pâte thermoconductrice à mettre entre la LED et le dissipateur.
Normalement, la lentille se clipse sur le porte-optique. J'ai réussi une fois, mais pas deux. Du coup, je pars sur le principe de coller la lentille au porte-optique, comme ça, je suis sûr que ça ne bougera pas.
D'un côté, la LED sera câblée au gradateur, de l'autre, elle sera montée sur le dissipateur qui sera fixé au manchon porte-lame.
Comme les fils passeront à travers le radiateurs et qu'ils seront au contact de la LED luxeon, il convient de les protéger avec de la gaine thermo-rétractable.
Les interrupteurs :
J'en aurai 3 par sabres :
- un "push on/push off" qui permet d'allumer le sabre ou de l'éteindre
- un interrupteur à contact momentané qui permet, grâce au gradateur luxeon, de faire fluctuer la lame quand des sabres sont en contact prolongés lors d'un combat.
- un interrupteur qui ne se voit pas : il s'agit d'un embout basse tension qui servira d'interrupteur général en cas de non utilisation prolongée du sabre. Il se fixe dans l'embase de recharge et coupe le contacte.
Le module électronique et la chambre du cristal :
Une de mes plus grandes craintes : réaliser une chambre de cristal le plus movie-like possible pour montrer l'intérieur du sabre dans les fanfilm DUEALA et LPJ.
Les accus se placeront avec le haut parleur et l'interrupteur vers le pommeau du sabre, l'interrupteur devant être dans le sabre pour un montage facile du module électronique. Puis, il y aura les cristaux maintenus par des porte-LED : un cristal de couleur et un cristal blanc de mise au point (dans Le pouvoir de la Force, c'est le cristal qui apporte un bonus lors de la manipulation d'un pouvoir).
Avec des tiges et des disques en laiton, je vais essayer de reconstituer les "activateurs de champs cylindrique". Normalement, je devrais pouvoir positionner les cartes son et gradateur luxeon dans cette partie avec les fils sortant pour rejoindre le manchon porte-lame.
L'architecture du module électronique sera réalisé avec des disques de plastique et des tubes en aluminium.
Le manchon porte-lame :
Il a été commandé sur le site de TCSS comme étant un manchon adaptable sur tube d'aspirateur. J'avoue qu'en travaillant à la base sur un tube rétractable, toutes les côtes étaient fausses. Donc je vais devoir découper des bagues dans des chutes de tube pour pouvoir adapter le manchon au sabre. Je percerai les bagues au mêmes niveau que les trous de vis du manchon, ainsi que le tube d'aspirateur pour que l'ensemble tienne bien.
La lame :
Elle est constituée d'un tube en polycarbonate d'1m de long qu'il faudra frotter dans le sens de la longueur avec du papier de verre jusqu'à avoir un aspect blanc. Une demie-sphère subira le même traitement et sera colée en bout de lame avec un disque semi-réfléchissant pour renvoyer la lumière dans le tube de polycarbonate en cas de sous-luminosité.
Pour aider le tube à avoir un effet d'allumage et de rétractation, on ajoute à l'intérieur un film diffusant et du papier cristal.
Un tout peu profond sera percé au niveau de la vis de serrage du manchon porte-lame pour bloquer la lame. Attention, ce trou ne devra en aucun cas atteindre le diamètre interne du tube en polycarbonate sous peine de fragiliser la lame.
La poignée du sabre laser :
C'est une autre partie qui demandera beaucoup de travail à défaut d'avoir coûté cher car il ne s'agit pour la plupart que de la récup'.
- le tube d'aspirateur : il a déjà été découpé aux dimensions adéquates, mais si le module électronique est plus petit que prévu, alors je pourrais voir pour raccourcir le tube encore un peu plus de manière à ce que les sabres montés en double-lame ne fassent pas une arme de plus de 50 cm. J'ai démonté la "tête" du tube qui permettait de rétracter le sabre.
A l'aide de gabarits fournis par Cedious, je pourrai m'entrainer d'abord sur des chutes avant de réaliser les arrondis sur le tube d'aspirateur. Je compte garder visible la partie creuse où se trouvait le bouton de rétractation du tube d'aspirateur, comme ça,j'ai un accès facile à la vis de serrage de la lame.
- le tube de maintient : c'est le fameux tube qui permettra au sabre de tenir en double-lames, j'étudie la possibilité de raccourcir la zone de maintien, car c'est un trop grand espace vide et inutile, en essayant de passer d'une zone de superposition longue avec un trou de maintien à une zone plus courte avec 2 trous de maintien.
Pour cela, j'étudie la possibilité d'utiliser la sorte de languette en "V" (visible près des disques en plastique noir et des attaches ceinture en haut à droite) et de lui donner une forme en "C", de lui souder la partie bombée d'une autre languette et de la fixer au sabre à l'aide d'un rivet "pop".
Pour cela, il faudra que je creuse deux autres trous au plus près de la garde (en se moyennant une marge de sécurité). Je pense que ça me réduira la surface par deux au minimum.
- Je devrai creuser aussi un trou de 10 mm de diamètre à l'endroit où devrait se trouver l'interrupteur du sabre. Avec de la pâte fimo noir ou autre bloc de plastique noir, je tâcherai de faire un arrondi incurvé pour que ça prenne la forme de mon doigt et éviter ainsi à ce que trop de poussière entre dans le sabre.
- Pour habiller la garde, je fixerai des bouts de courroie de distribution enroulés autour de la garde et ils seront maintenus par un rivet "pop" à chaque extrémité du bout de courroie. Au final, cela rendra visible une ligne "nue" de la garde entourée de 2 lignes de rivets "pops" avec dans l'axe, d'un côté, l'interrupteur d'activation et, de l'autre côté, le bout du sabre arrondi à la dremel.
HAUT DE PAGE
Je me suis remis ce week-end à la réalisation de mon sabre laser. Attention à la sécurité. Depuis le printemps dernier, je découpe des tubes à tout va pour la réalisation de cette arme. Alors que je découpais à la meuleuse des bagues pour adapter le manchon porte-lame au tube d'aspirateur, le disque a tout simplement explosé. Un éclat du disque est parti sur le devant a ricoché sur le mur d'en face avant de tomber à mes pieds.
J'ai eu chaud.
Moralité, il faut toujours travailler tout en étant protégé :
- lunettes de protection
- gants
- blouse
- cache poussière
- boules quiès ou casque anti-bruit.
Comme je me remets petit à petit à la soudure, autant commencer par des choses simples. Le chargeur que j'ai acheté, la bête de course répondant au doux nom d'ultramat 14 est vendu sans les embouts pour recharger les accus. Qu'à cela ne tienne, j'ai commandé les pièces nécessaires et commencé la soudure.
Voici les possibilités :
- charge d'accus dans des coupleurs : fil de gauche. C'est quand même magique de charger des NiMh 2700 mAh en 30 minutes ^^ :)
- charge d'accus à demeure dans les sabres à l'aide de port de recharge : fil de droite. L'ultramat 14 permet de charger des NiMh mais aussi des Li-ion (et aussi NiCd et LiPo), c'est ce que j'ai dans mes sabres. La charge s'est effectuée en moins de 2h.
L'avantage des accus Li-ion est qu'avec 3,7V en sortie, le pack d'accu équivalent à 4 NiMh 1,2V en série correspond à 2 Li-ion en série : gain de place dans le sabre ^^ :)
Pour souder les accus en série, il faut les relier avec un fil et, pour que la soudure tienne, il faut préparer les accus.
Pour cela, j'ai graté au papier de verre les bornes + et -. J'ai ensuite nettoyé à l'alcool à brûler pour retirer tout dépôt. Après, j'ai appliqué du flux sur les bornes d'après les tuto' d'Erv'. Il a carrément raison : lorsque la soudure est ensuite appliquée sur les bornes, elle se dépose sans problème, c'est vraiment magique :)
Il faut faire attention a ne pas trop chauffer les accus pour ne pas les abimer.
J'ai positionné les accus en tête bêche : une borne + à côté d'une borne -. Avec un fil qui a déjà été étamé (soudure posée dessus), il m'a suffit de mettre un coup de fer à souder et ça a tenu.
Une fois les connecteurs soudés sur le pack d'accus, fil rouge sur le + et fil noir sur le -, il faut que les accus tiennent ensemble. Qu'à cela ne tienne : on coupe de la gaine thermo pour glisser les accus dedans. Et là, ne faites pas comme moi : n'insistez pas trop avec le pistolet à chaleur pour que la gaine se rétracte car les accus en dessous chauffent aussi. Il a fallu plus de 10 minutes pour qu'elles refroidissent. J'espère ne pas les avoir endommagées.
Voici les accus connectés au port de recharge :
- fil rouge : + accus, + électronique
- fil noir : - accus
- fil bleu : - électronique
Lorsque le sabre est en recharge, le connecteur mâle basse-tension, réalisé précédemment, fait office de coupe contacte pour ne pas endommager l'électronique.
J'ai repris le travail sur les bagues. Avec une meule fixée sur la perceuse, j'ai raboter jusqu'au trait repère. Prochaine étape : avec une lime, je vais fignoler le travail.
C'est ces bagues qui me permettront d'adapter le manchon porte-lame au tube d'aspirateur.
Ensuite, j'ai ouvragé les émetteurs des lames. J'ai voulu donner un aspect graflex, donc j'ai du découper un arrondi. Pour se faire, j'ai utilisé des gabarits dessinnés par Dark Cedious et les ai adaptés à mes sabres.
Graflex oblige, je vais essayer de faire des petites oreilles de lapin à inclure dans le trou qui servait initialement à commander la rétractation du tube d'aspirateur.
J'ai donc positionné les gabarits de façon symétrique de part et d'autres du trou et enroulé de tout de scotch pour protéger le sabre lors de la coupe.
En pivotant la poignée de la meuleuse de 90° et en fixant la seconde poignée dans l'axe de rotation du disque, il n'y a pas à dire, c'est le bonheur à la manipuler. Oui, je le reconnais, j'ai moins peur de cet engin, maintenant :p :)
Mais bon, sécurité avant tout, il ne faut pas oublier de se protéger : gants + blouson épais + lunettes.
En calant la meuleuse sur la hanche et en allant part petite touche, j'ai presque dessiné la forme du gabarit rien qu'à la meuleuse. J'ai laissé une marge de 2 à 5 mm à travailler ensuite avec des meules dremel fixées sur une perceuse.
Prochaine étape : dremel + lime.
Je pense que j'aurai de beaux émetteurs.
En utilisant des meules pour dremel fixées sur perceuse, j'ai pu finir le travail commencé à la meuleuse. Le coup de main se prend vite. Il suffit d'amener le bord de coupe au niveau du gabarit par petits coups. Pour fignoler, j'y suis allé à la lime pour les parties plates.
Les tubes en polycarbonates sont ce qu'il se fait de mieux en matière de solidité pour les sabres laser luxeon. Solidité car le tube est comme le jonc : il plie mais ne se brise pas.
Solidité aussi par rapport aux sabres FX car il n'y a pas de rampe de LED. La LED luxeon est à la base de la lame, dans le sabre : donc un coup porté dessus ne risque pas de la casser, pas comme les FX qui peuvent souffrir de "zones sombres".
Il existe 2 diamètres de tube : moi, j'ai pris le diamètre 1" (2,54 cm) qui correspond à la plupart des manchons et adaptateur luxeon.
Il existe 2 sous catégories : les tubes fins ou épais. Les lames épaisses sont plus destinées aux duels intenses. Le soucis est qu'elles sont aussi plus lourdes.
Sur la photo, les 2 lames de gauche sont fines, les autres sont épaisses.
Pour un meilleur rendu de la luminosité de la LED, il convient de dépolir le tube. Pour cela, j'ai différé du tuto d'Erv' d'origine : j'ai utilisé du papier de verre avec un grain 120 pour "dégrossir" le travail. Il faut enrouler le papier de verre et frotter sans serrer dans le sens de la lame. Pas en spiral. Au moment où on tourne le tube, il ne faut pas que le papier de verre soit en contact avec le tube.
Pour finir le travail, on retourne au tuto original : papier de verre grain 400, même méthode...
Sur la photo, j'ai présenté aussi les manchons porte-LED, porte-lame avec visserie et bague pour adapter au tube d'aspirateur. Je vais devoir prendre les mesures pour préparer les trous.
Un des manchons porte un plug de protection des yeux en cas d'activation accidentel de la LED. Son autre avantage est de pouvoir faire tenir le sabre sur le présentoire star wars vendu avec les sabres FX.
Pour finir, il y a des embouts en caoutchouc destinés à la protection de pieds de chaises ou de meubles. Ils ont un diamètre de 2,5 cm, ce qui correspond au diamètre du tube. Du coup, quand les lames seront finies et qu'elles ne sont pas montées sur le sabre, les embouts en caoutchouc sont montés sur les tubes côté LED pour éviter que de la poussière ne pénètre dans le tube.
Pour finir le travail, il convient de faire passer une boule légèrement humide dans le tube pour retirer tout copeau de plastique. Une fois sec, j'introduirai le ruban de film diffuseur et du papier cristal pour une meilleure diffusion de la lumière.
Quand le sabre sera fini, les lames auront droit à un second passage au papier de verre car la lumière de la LED me montrera les défauts à corriger comme des zones moins dépolies que d'autres.
En relation avec l'article précédent, voici le fourreau pour Cosplay star wars. Et oui : quand les sabres sont éteints et fixés à la ceinture, le cosplayer se doit de retirer les tubes en polycarbonate représentant le laser de ces armes. Or, comme il ne peut pas se trimballer dans la convention avec ses tubes à la main - pas terrible, comme représentation du Jedi - pourquoi ne pas faire un fourreau de la même couleur que la doublure de la bure ?
En effet, il suffit de le porter accroché à la ceinture dans le dos. Avec la bure, il devient invisible.
Les tubes en polycarbonate se glissent dedans lorsque les sabres sont éteints et les mains sont libérées. Que du bonheur
Notez au passage la présence des capuchons, empêchant toute poussière de rentrer dans le tube et permettant de garder un bon rendu de luminosité lorsque la lame est fixée sur le sabre laser (bouchon enlevé, bien-sûr.
J'ai préparé des morceaux de tissu pour faire des poches intérieur sur la veste de kimono.
Concernant le manchon porte-lame, porte-LED, au départ, je voulais n'utiliser que les 3 vis alignées du manchon pour le tenir dans le tube d'aspirateur servant de garde du sabre-laser. Le manchon porte-lame, porte-LED luxeon est fabriqué par thecustomsabershop.com et est spécifiquement conçu pour les tubes d'aspirateur... Oui, mais pour les tubes "pleins", pas les tubes rétractables qui sont, forcément, les tubes que j'ai choisi.
Du coup, il a fallu que je coupe une section de tube pour en faire une bague et mettre ainsi un peu de matière dans le vide entre la paroi interne du tube d'aspirateur externe et le manchon porte-lame.
Si jamais je ne voulais utiliser que les 3 vis alignées du manchon porte-lame pour le tenir dans le tube, il faut donc que le manchon enfoncé de plusieurs centimètres dans le tube pour que 3 trous soient percés derrière la tête du tube d'aspirateur externe. Pour un rendu graflex-like, c'est moyen. On a dû travailler sur le kit de conversion Luke ep. VI commandé aussi chez TCSS pour le frangin car le kit est vierge de trous taraudés. Il a fallu percer et tarauder nous-même le kit. Pour un meilleur maintien, il a fallu percer 4 trous à 90° chacun l'un de l'autre. J'ai la chance d'avoir ces 4 trous déjà percés et taraudés sur mes manchons. Pourquoi ne pas les utiliser ?
Pour gagner un peu de place dans le sabre, et mettre ainsi le radiateur de la LED le plus en haut possible, j'ai pris des marques sur le tube externe pour que la vis sans tête servant de bloc-lame du sabre (trou isolé sur la photo dans le même alignement que les 3 trous cités précédemment) corresponde avec la fente de la tête du tube d'aspirateur externe.
Normalement, j'ai prévu mettre des oreilles de lapin style Graflex si j'arrive à plier des petites plaques de métal. Ces oreilles de lapin cacheraient la vis sans tête bloc-lame, accessible uniquement avec une clé à laine.
Pour résumer : placer le manchon porte-lame, porte-LED dans la tête du tube d'aspirateur externe n'est possible qu'avec une bague de maintien qui sera elle aussi percée et taraudée en même temps que le tube d'aspirateur en 4 trous à 90° d'intervalle pour une bonne tenue dans les 3 axes de pivot possible. La lame en polycarbonate sera maintenue par une vis boc-lame qui sera cachée entre les oreilles de lapin style graflex.
Me voici face à un beau casse-tête. Comment faire tenir tout les composants dans le sabre-laser...
Je pense que l'aspect "movie-like" va en prendre un coup car essayer de tout caser dans le sabre va ressembler à une super partie de Tetris.
Rien que monté comme cela, le sabre mesura quand même 33 cm. 58 cm en mode double-lames.
Sur la gauche du sabre : la partie "morte" du sabre à cause du ressort qui permet au sabre de tenir en mode double-lame. Cette zone "morte" est reproduite sur le second sabre car le premier sabre s'emboite dedans.
Puis, vient le haut-parleur, qui sera protégé par une rondelle issue d'un disque dur.
Je pense que l'interrupteur et le port de recharge viendront dans la zone suivante, à 90° d'écart.
Puis, le pack d'accu surmonté de la carte son et pourquoi pas, s'il y a la place, d'un élément décoratif permettant de préparer le montage des cristaux.
La partie correspondant à "l'activateur de champ cylindrique" ne sera sûrement pas construite car des potentiomètres et le gradateur luxeon prennent de la place.
En dernière partie, le manchon porte-lame et porte-LED dont l'emplacement a été optimisé avec l'étude de l'article précédent.
Voici la seconde étude du Tetris version Star Wars : côté émetteur, je vais regrouper les potentiomètres, le port de recharge et le détecteur de chocs, au plus près de la lame. Dans ce cas, de la place est économisée par rapport aux potentiomètres en ligne. Par contre, il va falloir que je joue de la colle epoxy pour que les potentiomètres et le détecteur de chocs soient solidaires avec les deux disques en plastique noir. Le port de recharge se doit d'être mobile pour pouvoir sortir la tête et se faire fixer dessus l'attache covertec qui permet au sabre de tenir à la ceinture.
Je pense y coller un système de vis pour pouvoir faire tenir des montants taraudés en laiton et en alu pour rigidifier le module électronique sur une architecture de disques en plastiques. De même, les plus gros disques seront aussi taraudés de manière à pouvoir être fixés aux tubes extérieurs.
L'autre soucis concerne les cristaux : je vais devoir mettre le gradateur dans la chambre du cristal. L'idée ne m'enchante pas plus que ça. Peut-être qu'avec une carte ultrasound 2 ou mieux : cristal focus, je n'aurai pas ce problème ^^ :)
Grosse déception quand j'ai travaillé sur mes sabres. J'ai percé les trous dans les tubes d'aspirateur pour fixer mes manchons porte-lame, porte-LED. Malheureusement, le foret a ripé sur un des tubes au moment de percer. Comme tout artiste, j'ai voulu faire passer cette gaffe comme un plus et voulu percer des trous de l'autre côté style "trous d'aération". Le soucis est que le foret a encore ripé. Dégouté.
Comme tout cavalier qui tombe de cheval, il faut remonter tout de suite après.
J'ai donc travaillé sur le second sabre. J'ai veillé 15 fois à bien positionner le tube dans l'étau de la colonne à percer pour que la pointe du foret se positionne sur le sommet de la courbe du sabre. Sur mes sabre, je dois calculer la position des trous sur le tube extérieur. Pas forcément facile. Heureusement, je me suis mieux débrouillé sur le second sabre 
Cependant, il va falloir que je travaille encore un peu dessus car la pluie et le soir m'ont fait rentrer et le travail n'est pas encore fini : je dois encore retravailler quelques trous qui ne sont pas correctement alignés. Pas de problème car les vis utilisées ont des têtes larges et pourront cacher le tout.
Le gros point noir, c'est le premier sabre.
J'ai retenu 3 idées pour m'en sortir.
- la première : abandonner ce tube et travailler un 3ème tube d'aspirateur, mais le soucis est qu'il faut que je refasse la découpe de l'émetteur.
- la seconde : voir s'il existe du mastic couleur chromé ou argenté qui me permettrait de colmater les trous "en trop", mais je ne suis pas sûr que ça existe. De plus, si ce type de mastic existe, je ne suis pas sûr du résultat final.
- la dernière : le "cache-misère" : j'ai des feuilles de plastique noir d'1 mm d'épaisseur, rien ne m'empêche de découper une bande, de la percer et de la faire tenir par des vis sur le tube d'aspirateur. L'autre avantage et que ça collera toujours au style du sabre : blanc, gris et noir. Je pense adopter cette solution.
Les trous où il fallait ajuster un poil de mm et ceux où il y avait 1 mm de décalage ont être travaillés. Le conseil du chef pour limer les bords des trous sans utiliser de queue de rat quand on en a pas, c'est de prendre un foret plus gros et de le faire tourner lentement, à la main, sur le périmètre du trou.
Voici ce que donne le résultat :
Voici ce que donne le sabre tenu en main. Il est relativement grand :33 cm contre 27-30 cm pour les sabres en moyenne. L'avantage est qu'il a un aspect plus fin, du coup, comme il est long. Un peu comme le sabre de Maître Lucien dans KOTOR.
Je compte mettre de la gaine thermorétractable en guise de "cache-misère" sur les deux sabres au niveau des trous ratés.
Aujourd'hui, j'ai donc réfléchi à la localisation des différents trous permettant de passer des rivets pour tenir les bouts de courroie de distribution qui feront office de grips et la localisation du dernier disque de l'architecture du module électronique en tenant compte de l'épaisseur de ce disque et du haut parleur.
Pour cela, avec un fil à plomb, j'ai tracé au feutre indélébile... enfin, qui s'efface à l'alcool, une ligne verticale sur laquelle j'appuie toute mes mesures. Comme ça, tous mes trous sont alignés. Le tracé des futurs trous, en tout cas.
Concernant les grips :
4 grips seront positionnés sur chaque tube permettant au sabre de tenir en double-lame à 2 cm du rebord côté tête de sabre. Comme ça, ils ne gêneront pas l'attache du sabre lors de la position ou du détachement du sabre à la ceinture. Chaque courroie mesurant 3,6 cm, j'ai positionné mon 1er point à 2 + 3,6/2 = 3,3 cm du bord du sabre. Puis, avec un bout de courroie, j'ai reporté sa largeur 3 fois de manière à avoir tous les milieux de tous les bouts de courroies.
Chaque section de courroie mesure "13 creux", j'ai donc percé au milieu du 7ème pour l'emplacement du rivet.
Malheureusement pour moi, car cela va faire quelques jours que cela me chiffonne : autant pour les tubes d'aspirateur, l'enchainement creux-bosse de la courroie s'enchaînait impeccablement bien, autant sur les tubes issus des montants de but de foot, je me retrouve avec 2 bosses l'une à côté de l'autre. Je pense les couper toute 2 et les faire tenir avec une plaque arrondie issue d'une chute de tube d'aspirateur rivée au tube.
Côté couleurs, la plaque chromée cassera la partie "noire" des bouts de courroie sur un tube brossé et vernis "gris mat" alors que la tête du sabre est chromée et l'émetteur alu. Un sabre tout en nuances de gris allant du clair à l'obscur, comme mon Jedi, Sen, qui est un Jedi Gris après avoir visité les 2 côtés de la Force ^^ :)
Concernant la fixation du module électronique avec les 2 tubes :
Pour le moment, une vis tient tout l'ensemble. Suivant le nombre de vis qu'il me reste et la solidité d'une attache, je verrai si je place 6 vis ou non. C'est encore à l'étude.
La largeur de mon disque en plastique est de 8 mm (à l'origine, 8 carrés d'1mm d'épaisseur de feuilles de plastique noir limés au tour et ayant fondus en un disque noir.) et celle du haut parleur 5 mm. Au total, en gros, 15 mm.
J'ai reporté les mesures sur le tube externe et ensuite, avec une vis "spéciale métaux" en guise de poinçon et un marteau, j'ai marqué les trous. Et, avant de percé, j'ai mis un peu d'huile de vaseline pour faciliter le perçage.
Comme dans du beurre ^^
Sinon, en lisant les tuto' d'Erv', je me rends compte que la "zone morte" en cul de sabre servira en fait de caisse de résonance et amplifiera donc les sons du sabre...
voici le sabre laser de Sen Tabesi en version double-lame. Je ne sais pas combien mesure un Dark Maul, mais là, je suis à 58,5 cm.... 2m50 à manier en double-lames avec les lames en polycarbonate attachées... ça va être sportif... à n'utiliser que dehors ^^
D'avoir discuté avec Maître Hett et Seigneur Cedious à Cusset et plus tard sur le net, j'ai bien envie de plancher à nouveau sur le système des aimants.
Ce sont des aimants de malade commandés il y a un an chez www.supermagnete.fr, des S-30-15-N :
Diamètre : 30 mm
Epaisseur : 15 mm
Poids : 81 g
Nickelé (Ni-Cu-Ni)
Magnétisation : N42
Force d'adhérence : ~ 23 kg
En fait, ce qui me blase avec mes sabres, ce sont les 7cm au niveau des pommeaux qui correspondent au recouvrement entre les deux sabres une fois montés en double-lame : le sabre au pommeau de diamètre 33/35 mm s'enfonce de 7 cm dans le sabre au pommeau de 36/38 mm. C'est une "zone morte" où je ne peux rien mettre et qui allonge le sabre pour rien. Car quelle est l'utilité de se battre avec un sabre dans chaque main si ces sabres sont plus longs que les sabres classiques ? De mon point de vue, ils se doivent d'être plus courts.
Utiliser des aimants permettraient de raccourcir cette "zone morte".
Après, pour un meilleur maintient, je compte rajouter des rivets qui permettront de bien caler les sabres et éviter tout jeu qui empêcheraient la magnétisation de correctement se faire.
J'ai confiance en les 23 kg de force d'adhérence des aimants, ayant passé toute une après-midi à m'esquinter les mains et ma patience pour les désolidariser. 23 + 23 = 46 kg, je vais devoir faire de la muscu pour pouvoir désolidariser les sabres en une fois et cela m'étonnerait qu'avec des rotations les sabres puissent se détacher l'un de l'autre. Ils sont costauds, ces aimants.
Sachant qu'un aimant fait 15 mm d'épaisseur, 2 aimants font donc 30 mm, la zone "morte" minimale devra donc être de 3 cm (avec les rivets qui empêcheraient le jeu). Un rajout de sécurité de 10 mm pourrait être envisagé pour augmenter le maintient.
Les sabres passeraient de 33 cm à 29. Si je veux les raccourcir plus, cela sera en fonction du montage du module électronique, de la réduction des cristaux de Force et de l'agencement des différents composants.
Je vais devoir plancher sur la question.
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Dernière mise à jour de cette page le 23/04/2010
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